Wina, kowboje i rekiny wielorybie: wielka ucieczka w Baja California

2024 Autor: Ada Peters | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-17 15:36

Rozpocznij swoją meksykańską przygodę w winelands Valle de Guadalupe, zanim wyruszysz do krainy kowbojów. Następnie udaj się do Bahía de los Ángeles, aby zobaczyć światowe akwarium, a następnie udaj się na zwiedzanie kolonialnych miast. Wreszcie, połóż się na lazurowe wody La Paz, na południu półwyspu.

Artykuł ukazał się w wydaniu Summer 2018 magazynu "Lonely Planet" w USA.

Valle de Guadalupe

Jedzcie, pijcie i weselcie się pośród falujących wzgórz kraju winiarskiego Baja California.

Gdy słońce zachodzi za wysokimi sosnami, rzucając długie cienie na winnicę Mogor-Badan, Paulina Deckman wspomina pierwszy raz, kiedy przyszła tu zjeść. To było sześć lat temu, a kolacja była tak dobra, że poślubiła szefa kuchni. Drew, jej niedawno wylosowany mąż z gwiazdką Michelin, właśnie otworzył Deckman's en el Mogor jako miejsce na świeżym powietrzu, aby zaprezentować najlepsze świeże mięso rancho, owoce i warzywa wraz z obfitymi owocami morza z pobliskiego portu Ensenada. "Dla mojego męża i dla mnie to Disneyland tego składnika" - mówi Deckman. "Służymy w naszej restauracji nagrodą za Baję".

Valle de Guadalupe w Dolinie Baja California to wyjątkowe miejsce na jedzenie i wino. Jest chłodzony przez Ocean Spokojny, z mikroklimatem podobnym do śródziemnomorskiego. To klimat, który ułatwia rozwój. Pogoda jest umiarkowana, a wzgórza zielone. Zezwałeś i możesz pomyśleć, że jesteś w Toskanii. Odrzuć za dużo lokalnego wina i możesz pomyśleć, że obudziłeś się w Dolinie Napa.

Potem są owoce morza. Każdego ranka w Ensenadzie ostrygi, krewetki, marlin, krab, tuńczyk i inne są ułożone na straganach przy Mercado de Mariscos. Podając talerz z perłowymi białymi przegrzebkami, Deckman zauważa:

Deckman's stawia filozofię "od stołu do stołu" o krok dalej. Zamiast przyprowadzać farmę do stołówek, przynosi ona swoje obiady do gospodarstwa. Wszyscy jedzą na zewnątrz, pod cieniem sosny, z zapachem kuchennych pieców opalanych drewnem w powietrzu. "Czasami ludzie narzekają na muchy, ale jesteśmy na farmie i musimy zrozumieć kontekst", mówi Deckman, zręcznie odrzucając jedną tacę z ostryg. "Możemy serwować fantazyjne jedzenie, ale nie jest to wyszukane miejsce".

Deckmanie są wokalistami zwolenników powolnego ruchu żywieniowego, które koniecznie korygują obsesję na punkcie restauracji typu fast food. "Tutaj nasze łańcuchy żywności są tak krótkie, jak to możliwe" - mówi. "Staramy się być restauracją o zerowym przebiegu. Wszystko, co produkuje ranczo, służymy.

Inne restauracje w dolinie podążają tropem. Pobliskie TrasLomita ma również własne składniki do uprawy na polach i warzywach w siostrzanej winnicy, Finca La Carrodilla. Podpis szefa kuchni Sheyla Alvarado, tostadas de ceviche verde, łączy się w drobną kostkę jícama (Meksykańska rzepa) i yellowtail z targu rybnego z kolendra własnej produkcji. A w niedawno otwartej Faunie w butikowym hotelu Bruma, szef kuchni David Castro Hussong oferuje nowoczesne odtworzenie meksykańskiego komfortu.

Klimat doliny sprawia, że jest to szczególnie dobre miejsce do produkcji wina. Potencjał Valle de Guadalupe został zauważony na początku, a konkwistador Hernán Cortés zażądał winorośli od Hiszpanii już w 1521 roku. Jednak dopiero w ostatniej dekadzie zaczęły kwitnąć winiarnie. Pozostawia to dużo miejsca na innowacje.

W Decantos Vínícola Alonso Granados opracował pierwszą na świecie winiarnię bez jednej elektronicznej pompy. Uważa, że pompy mogą zepsuć smak, ponieważ wino traktuje się z grubsza, więc jego system polega wyłącznie na procesie dekantacji. Podczas gdy on jest ewangeliczny w zakresie swojej innowacji, jego drugą misją jest demistyfikacja procesu produkcji wina dla wschodzącej klasy Meksykanów, którzy chcą mieć butelkę czerwieni obok cerveza, tequili i mezcalu. "Nie chodzi tu tylko o produkcję" - mówi. "Chcemy, aby ludzie odwiedzali i bawili się. W dawnych czasach wino było tylko dla królów. Te dni są dla wszystkich ".

San Quintín i San Pedro Mártir

Poznaj surowe, nieskażone serce półwyspu, gdzie wciąż krążą kondory i kowboje.

Marcial Ruben Arce Villavicencio miał osiem lat, gdy po raz pierwszy usiadł na koniu. Zerwał się i wyrzucił, ale wrócił do siodła. Czterdzieści sześć lat później nadal jedzie. Przez całe życie był kowbojem, podobnie jak jego ojciec i jego dziadek.

Ranczo rancza Arce Villavicencio, Rancho Las Hilachas, znajduje się na południe od San Quintín i jest domem dla 250 krów, które swobodnie wędrują po 2700 akrach. Arce Villavicencio i inni kowboje potrzebują trzech miesięcy, aby je okrążyć, podczas których obozują i jedzą pod gwiazdami. Robią wiele rzeczy w staroświecki sposób w zakurzonym sercu Baja California. Od najmłodszych lat kowboje muszą nauczyć się być poręcznym sznurkiem. "Kiedy zwierzę jest dzikie, musisz je lasso" - wyjaśnia Arce Villavicencio. "To jedna z najtrudniejszych rzeczy do nauczenia. To sprawia, że opiekowanie się tak wieloma zwierzętami jest trudne. To tak jakby mieć setki dzieci.

Przynajmniej może liczyć na własnego wiernego rumaka Algodón (Bawełna).Koń criollo w kolorze zatoki pozostanie z nim długo po tym, jak krowy zostaną wywiezione przez granicę do USA, gdzie są warte ponad 800 dolarów. Arce Villavicencio twierdzi, że jego krowy są warte każdego grosza. "Ta praca jest satysfakcjonująca, ale proces opieki nad krową jest obowiązkiem" - mówi. "Musisz im zapewnić dobre życie, pozwolić im biec i być szczęśliwym. Kiedy jesz stek, poznasz smak, jeśli dobrze smakujesz.

Arce Villavicencio nie martwi się, że bardziej ekonomiczne gospodarstwo komercyjne może pewnego dnia zabić jego odwieczny styl życia. "Nie boimy się konkurencji ze strony takich gospodarstw, ponieważ uważamy, że ludzie cenią to bardziej".

Z Arce Villavicencio pasącym swoje krowy przez pogórze, Sierra de San Pedro Mártir wznosi się za nim na horyzoncie. W paśmie górskim znajduje się park narodowy o powierzchni 170 000 akrów, który jest sanktuarium dla owiec bighorn i mułów, a także kuguarów, bobków i kojotów. Gęste sosnowe lasy, przerywane okazjonalnie skalistymi skałami, stanowią idealne środowisko dla turystów pieszych i konnych.

Na samym szczycie parku stoi kilka teleskopów kosmicznych, które tworzą National Astronomical Observatory. Lokalizacja została wybrana ze względu na brak pokrywy nocnej i zanieczyszczenie światłem, co oznacza, że profesjonalni astronomowie i amatorscy obserwatorzy mogą zobaczyć ogromną Drogę Mleczną. I nie jest to jedyny imponujący widok, który można zobaczyć powyżej. W pobliżu wejścia do parku znajduje się skalista odkrywka, gdzie gromadzą się kondory w Kalifornii. W większości miejsc ptaki pełne wdzięku można tylko dostrzec, krążąc wysoko w powietrzu, ale tutaj nurkują nisko nad głową, a ich ogromne skrzydła głośno pęknięcie kiedy schodzą w dół.

Powrót na ranczo, Arce Villavicencio ma tendencję do własnych zwierząt. Potem, gdy blaknie ostatnie słońce, zajmuje miejsce na starej kanapie na zewnątrz, aby otworzyć kilka piw z synem i szwagrem. "Nie mogę sobie wyobrazić, że pojadę gdzie indziej" - mówi. "Nie robimy tego dla turystyki. W taki sposób żyjemy. Jeśli chcesz dowiedzieć się o ranczach i stylu życia w stylu kowbojskim, to jest to najlepsze miejsce, ponieważ nie udajemy. To wyjątkowa rzecz w tym miejscu.

Bahía de los Ángeles

Zanurz się w świecie przyrody, pływając z rekinami wielorybimi i lwami morskimi w Morzu Corteza.

Na początku jest to tylko cień poruszający się w wodzie. Wydaje się niemożliwie duży: 26, może 30 stóp. Zanurz się pod powierzchnią i możesz stanąć twarzą w twarz z ponad 20 tonami mięśni i chrząstki z płetwami - szerokimi ustami wysysającymi plankton, gdy docierają w kierunku światła, remoras przylega do jego białego cętkowanego ciała, wdzięcznego uderzenia z jego ogromnego płetwa ogonowego, jak sunie przez wodę. Porusza się spokojnie, średnio około 3 mph, więc przez chwilę można pływać obok niego, kopiąc swoje płetwy, aby nadążyć. To nie tylko duża ryba, ale największa ryba z nich wszystkich: rekin wielorybi.

To majestatyczny widok w miejscu przepełnionym majestatycznymi widokami. Morze Corteza, szerokie na sto kilometrów pasmo wody pomiędzy Baja California i Meksykiem, było ulubionym miejscem wielkiego konserwatora oceanów, Jacquesa Cousteau. Nazwał to "światowym akwarium". Jest domem dla ogromnej populacji stworzeń morskich, z około 900 gatunków ryb i 32 rodzajów ssaków morskich żyjących, jedzących i hodujących tutaj.

Nierzadko spotyka się żółwie morskie, płaszczki, a nawet szare wieloryby. Możesz pływać z lwami morskimi, które szczekają i biją jak paczka wodnych psów, a wędkarze przybywają tu w pogoni za żółcią, czerwonym laską i rdzą. Rybołówstwo jest tak dobre, że nawet ptaki dołączają. Brązowe pelikany i dudki o niebieskich łapach wznoszą się w powietrzu, a potem nagle nurkują, opadając z nieba i chwytając swoją zdobycz.

Takie doświadczenia zachęciły Ricardo Arce'a do założenia swojej tytułowej firmy nurkowej w rodzinnym mieście Bahía de los Ángeles. "Dorastałem tutaj i nurkuję od 21 lat" - mówi. "Chciałem, aby ludzie mieli takie same doświadczenia, jakie miałem". Bahía de los Ángeles to małe miasteczko rybackie liczące zaledwie 800 osób, położone w górach Sierra de San Borja. Jego izolacja sprawia, że jest to idealne miejsce, aby zbliżyć się do wielu cudów Morza Corteza.

Jako grupa wycieczkowa powraca statkiem po dniu spędzonym na morzu, miasto jest ledwo widoczne na linii brzegowej. "Regularny dzień oznacza tu wczesne wstawanie, aby wyruszyć na wycieczkę, a następnie mieć schłodzone życie" - mówi Arce wzruszając ramionami. "To relaksujące miejsce."

To się nie stało przez przypadek. Społeczność Bahía de los Angeles konsekwentnie zbiera się, by walczyć z planami przekształcenia miasta w bardziej komercyjny kurort. "Obawiamy się rozwoju. Martwi nas to "- mówi Arce. "Uważamy, że obszar ten został bardzo dobrze zachowany, więc nie chcemy, aby tak wiele rosło. Było wiele projektów, które próbowały się tu dostać, ale jako wspólnota nie chcieliśmy ich. Jesteśmy bardzo selektywni w kwestii turystyki, którą chcemy przyciągnąć. Nie chcemy łamaczy sprężyn ani tłumu imprezowego. Chcemy tylko ludzi, którzy naprawdę chcą poznać naturę.

Miejsca takie jak Bahía de los Ángeles są niezwykle ważne, ponieważ rekin wielorybi jest gatunkiem zagrożonym. Arce jest członkiem lokalnej grupy ochrony, Pejesapo, która od 2008 roku pracuje nad zachowaniem siedliska rekinów wielorybniczych i liczeniem ich liczebności. Rekiny najczęściej pojawiają się między czerwcem a grudniem, a na szczycie sezonu Arce widział 55 w ciągu jednego dnia."To dobre miejsce do żerowania" - wyjaśnia. "Kiedyś myśleliśmy, że po prostu zjedli plankton, ale filmując ich tutaj, dowiedzieliśmy się, że jedzą też większe ryby."

W mieście jest tylko kilka bardzo małych hoteli, co oznacza, że przez większą część roku prawdopodobnie będzie tu więcej rekinów wielorybich niż turystów. Arce z radością utrzymuje to w ten sposób. "Staramy się dawać przykład następnym pokoleniom na temat tego, jak powinniśmy robić różne rzeczy" - mówi. "Chcemy im pokazać, że w ten sposób chronisz środowisko".

San Ignacio i Loreto

Odkryj niesamowitą historię dzięki kościołom zbudowanym przez misjonarzy jezuickich w XVII i XVIII wieku.

Południowe słońce bije na białej fasadzie Misión San Ignacio, drzwi hiszpańskiej misji pękają. Opiekun kościoła, Francisco Zúñiga, przechodzi, gestykulując na stare drewno. "To jest oryginalne" - mówi - "z 1728 roku".

To sprawia, że drzwi są starsze niż wiele miast w Baja California. Największe miasto na półwyspie, Tijuana, zostało założone w 1889 roku. Podczas gdy tutejsza historia jest długa - są tam malowidła naskalne autorstwa ludu Cochimí, które są uważane za pochodzące już z 7500 lat temu - historia współczesnych osad nie Rozpoczęcie aż do przybycia jezuickich misjonarzy z kontynentalnego Meksyku w 1683 roku. To było 1697, zanim założyli pierwsze hiszpańskie miasto na półwyspie, Loreto, 3½ godziny jazdy na południe od San Ignacio.

Przybyli statkiem z Sinaloa, niepewni, czy zbliżają się do wyspy lub półwyspu. Najpierw wylądowali we współczesnym La Paz, ale zostali wyparci na północ przez rdzennych mieszkańców Pericúes i Guaycura, a ostatecznie znaleźli się w pobliżu Loreto. Ich pierwsza próba budowy kościoła, Misión San Bruno, została porzucona w 1685 roku z powodu braku żywności i wody.

W 1697 r. Do Loreto przyjechała kolejna jezuicka grupa, kierowana przez włoskiego księdza Juana Marię de Salvatierrę, i ponownie próbowała zbudować misję. Ten kościół, Misión de Nuestra Señora de Loreto Conchó, czy Misja Loreto, okazał się skuteczniejszy, a osada stała się pierwszym hiszpańskim terytorium na półwyspie - i bazą, z której misjonarze rozszerzyli swoje dzieła ewangeliczne w całym regionie. Kościół nadal stoi w Loreto, obok muzeum poświęconego historii jezuitów. Jednakże, jak wyjaśnia opiekun muzeum, Hernán Murillo, misjonarze, którzy dotarli na północ aż do San Ignacio, odnotowali spadek liczby swoich stad ze względu na nieprzewidziane niebezpieczeństwo, które powtórzy się na całym kontynencie.

"Tu jest wyrażenie:" Dzwony, które nazywają wiatr "- mówi. "Misja San Ignacio została rozpoczęta przez jezuitów i zakończona przez franciszkanów, ale zanim ukończyli misję, widzieli skutki zachodu przybywającego z chorobami, na które mieszkańcy nie mieli odporności. Do czasu zakończenia misji niewiele zostało osób, które chciałyby iść do kościoła. Dlatego mówimy, że były tylko dzwony, które można nazwać wiatrem.

Dziś wioska otaczająca Misión San Ignacio jest domem dla zaledwie 700 osób, a Loreto to 15 000 większych miast. Aż do 1777 roku Loreto rządziło całym państwem, które w tym czasie rozciągało się aż do tego, co jest teraz w Stanach Zjednoczonych. Wiele z architektury miejskiej wciąż jeszcze nosi tę kolonialną spuściznę. Loreto jest łatwe do zwiedzania pieszo i jest ustawione wokół centralnego placu, Plaza Juárez. Stamtąd już tylko krótki spacer wzdłuż wysadzanej drzewami Avenida Salvatierra do misji. Odnowiony kilka razy po wiekach zniszczeń spowodowanych trzęsieniem ziemi, zachowuje nad drzwiami inskrypcję, która potwierdza, jak ważne było kiedyś, tłumacząc jako "Kościół głowy i matki misji z górnej i dolnej Kalifornii". Wewnątrz, za ołtarzem, znajduje się bogato zdobiony barokowy retablo, który został przetransportowany tutaj z wielkim kosztem z Mexico City.

Dla miasta o tak bogatej historii Loreto jest teraz spokojnym miejscem. Gdy zmierzch w Plaza Juárez zapada zmrok, pary siedzą na zewnątrz restauracji o nazwie 1697 popijając piwo, gdy słuchają gitarzysty. Spoglądają przez plac na imponujący hiszpański kolonialny ratusz. Pod słowem Loreto nosi kamienną legendę, nazywając miasto Capital Histórica de las Californias (Historyczna Stolica Kalifornii). Ale teraz, podobnie jak sami pijący piwo, jest to miasto pozostawione same sobie ze wspomnieniami.

La Paz

Płyń kajakiem lub paddleboardem po plażach z białym piaskiem i skalistymi liniami brzegowymi.

Słońce zanurza się nisko nad Balandra Beach, 17 mil na północ od La Paz, ale grupy przyjaciół i rodziny, które przybyły do niedzielnego popołudnia nad morzem, są zdeterminowane, aby wyćwiczyć każdą ostatnią chwilę dnia. ciepło. Gdy nadchodzi przypływ, dwaj mężczyźni podnoszą plastikowy stół piknikowy z wody sięgającej do kostki i przenoszą go na brzeg, a na wpół pusta butelka rumu wciąż jeszcze na nim balansuje.

Dalej na plaży grupa nastoletnich akrobatów z Tijuany na zmianę rzuca się nawzajem, piruetując wysoko w powietrze, aż nieuchronnie - być może wynik zbyt wielu cervezas - tęsknią za swoim połowem. Upadła gimnastyczka śmieje się z tego, tocząc się po miękkim, białym piasku. Amerykańska muzyka pop pompuje z niewidocznego stereo. Kajaki zieleni i pomarańczy wracają do zatoki, łatwo zauważyć na tle turkusowego morza. Gdy zbliża się zachód słońca, niebo staje się cudownym odcieniem czerwieni. Nawet chmury wydają się być farbowane na różowo, jak wata cukrowa.Rodziny na zmianę wędrują na drugi koniec zatoki, by zatrzasnąć obowiązkowe selfie przed charakterystycznym grzybem Balandry.

Kiedy wspinają się po zakurzonych, brązowych zboczach usianych kaktusami z kartonu do miejsca, w którym opuścili swoje samochody, łatwo zrozumieć, dlaczego ludzie przyciągają tu ludzi z całego Meksyku, przyciągniętych białym piaskiem i ciepłą, lazurową wodą. Pęknięty znak z płytek w pobliżu niektórych budowanych przez rząd parasoli deklaruje, że były "Hecho con Solidaridad"wykonane solidarnie. To plaża, która wita wszystkich z otwartymi ramionami.

Natomiast na morzu znajdują się bardziej ekskluzywne plaże. Espíritu Santo, wyspa o długości 31 kilometrów kwadratowych na Morzu Cortez, otoczona przez lasy namorzynowe i skały wulkaniczne, została uznana za rezerwat biosfery UNESCO w 1995 roku, a liczba odwiedzających jest bardzo ograniczona. Jest oficjalnie niezamieszkana, chociaż w pewnych porach roku można zatrzymać się na noc na wyspie Camp Cecil, serii namiotów safari wyposażonych w prawdziwe łóżka i meble na długim odcinku plaży La Bonanza. Właściciele kuchni, Giovanni i Ivan, serwują wyśmienite potrawy z Baja Med i organizują rozmaite atrakcje, od kajakarstwa i snorkelingu po obserwowanie ptaków i wędrówki po przyrodzie.

Espíritu Santo jest godzinę jazdy łodzią motorową od La Paz i często można zobaczyć ławice delfinów grających w łodzi. Dla bardziej odważnych, można dotrzeć na wyspę kajakiem lub wiosłem. Następnego dnia w La Paz, na długim odcinku plaży przed miastem Malecón, instruktor paddleboardu Sergio García z Harker Board Co., udziela entuzjastycznych lekcji niewtajemniczonym. Były zawodowy koszykarz z Chihuahua, przeniósł się do La Paz siedem lat temu, przyciągnięty jak wielu innych przez zrelaksowany styl życia na plaży.

"Pierwszy raz odwiedziłem La Paz, gdy miałem 16 lat", mówi, uważnie obserwując swoich uczniów w zatoce. "Wiedziałem, że to piękne miejsce, więc zawsze myślałem, że chciałbym tu wrócić i uczynić moje życie tutaj. To małe miasteczko szybko dorasta. Masz tutaj dobrą jakość życia, lepszą niż w innych stanach Meksyku. To naprawdę spokojne miejsce, spokojne i spokojne. "

García nauczył się paddleboardu, kiedy się tutaj przeniósł, a teraz sport przejął jego życie. "W wolnym czasie również paddleboard!" mówi ze śmiechem. "La Paz to idealne miejsce do stand-up paddleboarding, ponieważ masz ciepłą wodę przez cały czas. Czasami jest wiatr, a czasem fale, więc jest to dobre dla początkujących i dla ekspertów. Wrzuca swoją deskę do wody i klamry, a potem długimi pociągnięciami do wioski. Podobnie jak samo życie w tym miejscu, gdzie pustynia spotyka się z morzem, sprawia, że wygląda to łatwo.

Kevin EG Perry odbył podróż do Baja California w Meksyku, korzystając ze strony visitmexico.com. Dostawcy Lonely Planet nie akceptują gratisy w zamian za pozytywne pokrycie.