Białe piaski, wodospady i światowej klasy jedzenie: zwiedzanie Nowej Południowej Walii

2024 Autor: Ada Peters | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-17 15:36

Światło jest brązowe, ma długie cienie, a obok słynnego budynku Sydney tłum ludzi pije w barze Opera. Stąd są na tyle blisko, aby zobaczyć, że żagle Opery są wyłożone zygzakiem, przypominającym strzały na strzałach. Na zachodniej flance żelazne dźwigary Sydney Harbour Bridge krążą, solidnie. Dalej świecące słońce opada w kierunku horyzontu.

Mogą to być najbardziej rozpoznawalne ikony miasta, ale tutaj nie ma miejsca na impulsy Sydney. Do tego przyciągają dzielnice śródmiejskie. W Surry Hills, wielkie wiktoriańskie domy w zabudowie szeregowej z kutymi żelaznymi detalami stoją obok przerobionych magazynów na wąskich uliczkach, a tęczowe flagi zwisają z balkonów. Na Reservoir Street okna w kawiarni Single O otwierają się na chodnik. Każde miejsce jest zajęte, a kolejka wisi za drzwiami. Młoda kobieta w biegających ubraniach, telefon przy uchu, grzędy na stołku, mrożona kawa w dłoni; na ulicy mężczyzna czeka na poranne białe mieszkanie, a suchy pranie spoczywa na jego ramieniu. Personel wymienia z nim przyjazne pozdrowienia; jest to oczywiście jego poranny rytuał.

I rytuał to słowo: jest to miasto, które traktuje styl życia jako religię. Łącznie, niegdyś surowe dzielnice Sydney są teraz domem dla popularnych restauracji, rynków i piekarni. Na południowy zachód od Surry Hill obszar Redfern także uderza w swoją reputację. "Kiedyś po raz pierwszy przeprowadziliśmy się tutaj, by strzelać poza sklep" - mówi Brian Fitzgerald z Chee Soon & Fitzgerald, sklepu ze sztuką i tekstyliami, który sprzedaje odważne tkaniny - odbitki z Finlandii, geometryczne wzory ze wschodniej Afryki, eleganckie japońskie wzory kwiatowe. To zupełnie inna historia tu teraz: sklepy takie jak ta, i pobliskich Seasonal Concepts, Jaskinia Aladyna z rocznika efemeryda - wśród nich puli jedwabiste pióra i pełnowymiarową nadziewane Zebra - przyciągnąć nową falę mieszkańców.

"Na tych ulicach jest energia" - mówi Sophia de Mestre, kuratorka i artystka wizualna, która prowadzi tutaj wycieczki piesze z lokalną firmą Culture Scouts. "Czują się jak mój duchowy dom".

Są także duchowym domem rdzennej społeczności Sydney. Znaczna część sztuki ulicznej że Sophie wskazuje, jak wędrować jaśminu-perfumowany bocznych dróg Redfern przemawia do Aborygenów obecności tutaj, zwłaszcza wszechobecne kolory: czerwony flaga Aborygenów do ziemi; czarny dla skóry; żółty dla słońca. W pobliżu, instalacja autochtonicznego artysty Daniela Boyda zawiera tysiące lustrzanych okręgów na czarnej ścianie, zniekształcających świat z powrotem na siebie. "Dla mnie chodzi o naszą zdolność do autorefleksji" - mówi Sophia, patrząc na nią z uznaniem.

Autorefleksja, choć innego rodzaju, jest żywa i dobrze wpływa na wschodnie prążki Sydney, które powracają przeciwko gigantycznemu Pacyfikowi. W weekend Bondi Beach obfituje w chłopców z miasta, kajakarzy i ratowników, dzieci bawiące się w przeciąganie liny. Surferzy zanurzają się w wodzie, czekając na łamacza. Chichoczące dziewczyny chlapią na płyciznach, ramię w ramię. Do każdego aspektu dochodzi namacalne, przestudiowane poczucie beztroski.

I nie bez powodu. W końcu to jest Sydney: niebo jest niebieskie, fale są w górze i kawa jest dobra.

Gdzieś w głębi drzew ptak tryluje jak wysokie skrzypce. Omszałe pnie czają się wilgotno, a miętowy eukaliptus wypełnia las. Ostry gwizd, przypominający rolnika wzywającego owczarka, przecina powietrze. Trzeci birdcall dołącza do kakofonii, ta brzmiąca jak strzelanina z komiksu: ławka-ławka-ławka.

Tuż za rogiem pojawia się źródło tego zgiełku: męski lirogon, jego brązowe upierzenie ogonowe ciągnie się za nim, gdy drapie się po ziemi robakami, przechylając głowę z boku na bok. Stworzenia te znane są z naśladowania piosenek innych ptaków, a także innych leśnych hałasów i sztucznych dźwięków.

Tutaj, w Parku Narodowym Morton, ma mnóstwo miejsc, z których można czerpać inspirację. Kookaburras, z ich burzliwym śmiechem, i żółto-czarne kakadu są jednymi z wielu gatunków ptaków do życia tutaj; wombaty wciągają nosem, a dziobaki platynują w wodę. Mimo wszystko park jest wyjątkowo cichy. Na leśnej posadzce między krzewiastymi trawami kwitnie dziwny uparty kwiat. Czarno-pomarańczowy motyl podskakuje jak czubek dyrygenta dyrygenta. Ścieżka prowadzi do platformy widokowej, gdzie las spada do głębokiego i surowego wąwozu o niebiesko zabarwionej zieleni, rozciągającego się na horyzoncie niczym zagubiony świat.

W kanionie spada Fitzroy Falls, choć dzisiaj, po sezonie niewielkich opadów, wynurza się on z liści nieśmiało i spada w ciągłym strumieniu, zamiast grzmiącej kaskady.

W południowych górach drzewa przyciągają turystów. W pobliskim Illawarra Fly, baldachim lasu jest widoczny na 1500-metrowym treetopie wzdłuż chodników wspornikowych, które skrzypią i kołyszą się z każdym krokiem. Z centralnego punktu widokowego, Knights Tower, panoramiczny widok pastwisk wygląda jak cały świat angielskiej wsi.

Ta peleryna lasów deszczowych znajduje się zaledwie 70 mil na południe od Sydney.Napęd między nimi nie daje żadnych wskazówek na temat przyszłego krajobrazu, chociaż nadmorska droga rzuca własne spektakularne widoki wzdłuż wschodniego wybrzeża Australii na Grand Pacific Drive, w tym Sea Cliff Bridge, odcinek drogi, który przylega do linii brzegowej w eleganckim S-kształt.

Dla Jamesa Vilesa, szefa kuchni i właściciela restauracji Biota, niezbędne jest utrzymanie miejskiego życia na wyciągnięcie ręki. "Nie można osiągnąć naszego nowoczesnego stylu rustykalnego w mieście", mówi, wędrując po ogrodach kuchennych, szukając składników na dzisiejsze menu. "Dążymy do lokalizmu. Odzyskujemy rzeczy. "Wyłapuje z łóżka krwawnik i wyrywa sałatę masła. "To się da zrobić dobrze", mruczy do siebie.

Wracając do kuchni, więdnie sałatę nad węglami, aw kilka chwil podał ją na irze rybiej, zwieńczonej zebranymi liśćmi. Ikra wędruje pięknie przez ziemiste liście. W firmie Biota 80 procent składników - w tym ikry z ryb - jest dzikich. Spędzamy dużo czasu w lesie, polując na zwierzęta, łowiąc ryby, żerując. Połowa czasu spędzamy na zewnątrz. Tak to lubimy.

"Pogoda nie jest dzisiaj dobra" - mówi Sam Cardow, oceniając niebo. Stoi przed Pelican Rocks, jego kawiarnią z rybami i chipsami w wiosce rybackiej Greenwell Point. Poza kilkoma delikatnymi chmurami, nad nami jest kopuła nieprzerwanego błękitu ceruleana, a słońce świeci w dół. Tutaj, na wybrzeżu Shoalhaven w Nowej Południowej Walii, oczekiwania wydają się nieco wyższe niż średnie.

Glitzy remis regionu to Jervis Bay, 20 mil na południe. Z jednymi z najpiękniejszych, najbielszych piasków z całego świata, plaże pełne letnich plażowiczów i wczasowiczów. Zacieniony szlak prowadzi między plażami, dzięki czemu łatwo jest znaleźć cichy punkt piasku. Na południowym krańcu znajduje się Greenfield Beach, osłonięta gumowymi drzewkami od wszystkiego poza oceaniczną sceną. Z trudem łapie wiatr, a miękki piasek piszczy z każdym krokiem. Trzyosobowa rodzina stoi w falach, wpatrując się w kobaltową przestrzeń przed nimi; może szukając przyjaznej płetwy.

Około 100 delfinów bottlenose mieszka w Jervis Bay. Strąki często można zobaczyć z linii brzegowej, ale aby bliżej się spotkać, firma żeglarska Jervis Bay Wild prowadzi wyprawy w poszukiwaniu dzikich zwierząt na wodzie, skąd łatwiej jest podziwiać ogrom tych niebios, zmieniające się tekstury mórz i blues, bezbłędna biała i zielona keyline plaży i drzew. Gdy łódź odpływa, a woda rozszerza się z jasnego aqua do szafiru, wszystkie oczy skanują morze, a szyje szarpią z nadzieją. Pomiędzy końcem maja a listopadem 30 000 wielorybów migruje wzdłuż tych brzegów, ale dziś osiadłe delfiny znajdują się w centrum uwagi. Kiedy obok ujrzysz pierwszą płetwę, płacz idzie w górę, a silnik łodzi sprowadza się do szumu. "Jest małe dziecko" - zauważa kapitan - widzisz? I to jest jej matka. "Grupa z nich zdaje się ścigać się nawzajem na dziobie łodzi, zanim rozbiła powierzchnię w radosnym splocie. Pod wodą jeden z delfinów obraca swoje ciało, jego oko spogląda w niebo i twarze uśmiechnięte w dół z łodzi. Wygląda na to, że cieszy się całą uwagą.

Jervis Bay nosi swoje naturalne piękno jak odznakę honoru, ale regionalne nagrody za okoliczne jeziora wykraczają poza białe piaskowe oszałamiające widoki. Po powrocie do Greenwell Point, jednego z wiodących portów morskich w hrabstwie, niepozorna kawiarnia Sama została uznana za najlepszą restaurację ryb i frytek w Nowej Południowej Walii. "Po prostu zachowujemy rzeczy proste", mówi nieco otumaniony.

Dalej na wybrzeżu w Mollymook jest jeszcze więcej plaż, ale także ładne, nieskażone rzeki i drogi wodne. Na cichej zatoczce Narrawallee, lokalny ekspert sportów wodnych Walking on Water prowadzi spływy kajakowe, na których bez prądów oceanicznych do walki, woda jest wystarczająca, by wywabić swoich nieśmiałych mieszkańców. Promień niemowlęcia dryfuje obok nas, a my na płyciznach, osłoniętych przez drzewa mangrowe, niemal zamaskowana plama ośmiornicy zdradzają lśniące okrągłe oczy. Powoli, rozwija jedną mackę i sięga po pobliską skorupę. Oglądamy to przez kilka minut, a następnie skierujemy powrotną podróż ze słońcem na plecach.

W środku rzeki Pambula mężczyzna zwany Gąbką stoi w głębokiej wodzie, sprawdzając siatkę wypełnioną sękatymi ostrygami. Jego imię brzmi Brett Weingarth, ale jego przydomek utknął - nawet rejsy statkiem, które on prowadzi nazywają się Magical Oyster Tours Captain Sponge.

Wzdłuż tego odcinka linii brzegowej jedne z najlepszych na świecie ostryg są hodowane w ujściach rzek i ujściach rzek. Królowie z nich wszystkich to ostrygi skalne w Sydney, które były tu ucztowane przez dziesiątki tysięcy lat; Gąbka wskazuje na starożytne środkowe skorupki Aborygenów (hałdy śmieci) na brzegach, gdy jedziemy w górę rzeki w punt, zwiedzając jego farmę ostryg. Przez całe życie był rolnikiem. Kiedyś byłem hodowcą owiec. Ale hodowla ostryg pasuje do tego, jak chcę żyć: bez nawozów, bez aerozoli, a ostrygi nie skopią koryta i zrujnują padoków sąsiada.

Otwiera przed nim ostrygę wyciągniętą przed chwilą z wody, zręcznie uwalniając ją z muszli jednym ruchem noża. "Spróbuj tego: nie znajdziesz świeższego!" Sól uderza najpierw w podniebienie, po czym następuje bogata masło. Tekstura jest mięsista, jak stek z polędwicy.To jest pyszne.

Ostrygi stanowią dużą część życia tutaj, nie tylko dla rolników. "Tutaj łączymy nasze piwa z ostrygami" - mówi Rob Barber z browaru Longstocking, w drodze do Pambuli. Wychodzi na maleńkiej stronie, gdzie obok ostrego piwa imbirowego wypróbowuje warzelne i piwne piwa, aby pasowały do lokalnych smaków ostryg. Prostota jest kluczem. "Robimy wszystko sami. Napełniamy i zamykamy każdą butelkę; nawet trzymamy się etykiet.

Sześć godzin jazdy od Sydney to odległość wystarczająca do utrzymania większości rzeczy na małą skalę, ale miasto coraz bardziej się zbliża. Pięćdziesiąt mil od Pambuli, portowe miasteczko Bermagui może być oznaką dalszych wydarzeń na południu. "W powietrzu jest zdecydowanie zmiana" - mówi Sophie Rogers, menadżerka i współwłaścicielka restauracji Long Time No Sea ze swoim partnerem, szefem kuchni Willem Wadem. - W mieście jest teraz niesamowita kawiarnia i piekarnia. Dobrą rzeczą jest to, że Bermie jest otoczone parkami narodowymi, więc nie możemy się powiększyć - tylko lepiej. "

Sophie i Will byli tu już od dwóch lat. Mimo to zostali przygnieceni ciepłym przyjęciem Bermagui. "Nasi sąsiedzi wyskakują, by przynieść nam zarodniki, rabarbar, mirt cytrynowy - wszystko, co ma nadwyżki z ich własnych ogrodów." Dziś Will podaje Kingfish w bulionie z owoców morza. "Muszę użyć tego, co jest dostępne - jeśli jest zbyt wietrznie, ten facet nie może wyjść, więc muszę pomyśleć: czego jeszcze mogę użyć? Trzyma mnie na palcach.

Poza wielkimi składanymi oknami restauracji jest to ciepły, porywisty dzień, a widok pastoralny rozciąga się od brzegu do brzegu. W rzeczywistości jest on silnym ambasadorem różnorodnych i często epickich ojczyzn Południowego Wybrzeża Nowej Południowej Walii: płodnych pagórków, zielonych lasów karczocha, ładnych przybrzeżnych miasteczek, a za tym wszystkim rozległych, pokrytych cukrem frędzli ocean, jego potężna masa sięgająca do horyzontu i dalej.

Artykuł ukazał się w magazynie Lonely Planet Traveller w marcu 2018 roku. Jessica Cole podróżowała do Nowej Południowej Walii, korzystając ze wsparcia Discover New South Wales. Dostawcy Lonely Planet nie akceptują gratisy w zamian za pozytywne pokrycie.