Logo pl.yachtinglog.com

Wybierz własną przygodę w regionie Westfjords Islandii

Spisu treści:

Wybierz własną przygodę w regionie Westfjords Islandii
Wybierz własną przygodę w regionie Westfjords Islandii

Ada Peters | Redaktor | E-mail

Wideo: Wybierz własną przygodę w regionie Westfjords Islandii

Wideo: Wybierz własną przygodę w regionie Westfjords Islandii
Wideo: Inteligentny dom z nieograniczonym budżetem – zajrzyj do środka! | Loxone 2022 [4K] 2024, Marsz
Anonim

- Och, wygląda na to, że była tu mała lawina. Óli, nasz przewodnik, wyjdzie z okna autobusu. "Tak, kilka godzin temu." Jesteśmy w odległej północno-zachodniej Islandii, jadąc do wodospadu Dynjandi przez Rte 60, wyboistą drogę, która wije się wokół najwyższej góry Westfjords, Kaldbakur (998 m). Natura nazywa strzały.

Barwa i jasnoniebieskie oczy z pasującą bandaną owiniętą wokół głowy, Óli jest także lokalnym fizjoterapeutą, strażakiem i ratownikiem. Pomimo adrenaliny, nigdy nie czułem się bezpieczniej. The Westfjords to najrzadziej odwiedzana część Islandii, cudownie dzika, w większości niezamieszkana i stosunkowo niedostępna, a radosny przypływ wyjścia poza twoją strefę komfortu nie może być lekceważony.
Barwa i jasnoniebieskie oczy z pasującą bandaną owiniętą wokół głowy, Óli jest także lokalnym fizjoterapeutą, strażakiem i ratownikiem. Pomimo adrenaliny, nigdy nie czułem się bezpieczniej. The Westfjords to najrzadziej odwiedzana część Islandii, cudownie dzika, w większości niezamieszkana i stosunkowo niedostępna, a radosny przypływ wyjścia poza twoją strefę komfortu nie może być lekceważony.
Óli wyskakuje z autobusu w wiatr, który wysadza elastyczną opaskę prosto z moich włosów. Jesteśmy w drodze z wioski rybackiej Suðureyri, a odcinek, na którym się znajdujemy, został niedawno ponownie otwarty; jest zamknięty przez sześć do ośmiu miesięcy w roku. Po ocenie drogi nasz zaklinacz śniegu daje nam jasność, aby kontynuować: "Zadzwonię do mojego kolegi. W drodze powrotnej oczyści nam drogę. "Pamiętam, jak moje serce waliło w tę niepewną, lecz oszałamiającą trasę podczas mojej pierwszej wizyty na Islandii w 2009 roku." Jazda po Westfjords nie jest dla osób o nikim innym sercu "zaczął mój dziennik podróży z tej podróży, którą polecam wszystkim od tamtej pory.
Óli wyskakuje z autobusu w wiatr, który wysadza elastyczną opaskę prosto z moich włosów. Jesteśmy w drodze z wioski rybackiej Suðureyri, a odcinek, na którym się znajdujemy, został niedawno ponownie otwarty; jest zamknięty przez sześć do ośmiu miesięcy w roku. Po ocenie drogi nasz zaklinacz śniegu daje nam jasność, aby kontynuować: "Zadzwonię do mojego kolegi. W drodze powrotnej oczyści nam drogę. "Pamiętam, jak moje serce waliło w tę niepewną, lecz oszałamiającą trasę podczas mojej pierwszej wizyty na Islandii w 2009 roku." Jazda po Westfjords nie jest dla osób o nikim innym sercu "zaczął mój dziennik podróży z tej podróży, którą polecam wszystkim od tamtej pory.
Godzina namiętnej podróży później - autobus skręca i skręca w górę iw dół wznoszących się gór, okrągłych i okrągłych fiołków lakierniczych - docieramy do Dynjandisvogur. Wiatr nagle znika, a gdy idziemy 15 minut piechotą od parkingu aż do potężnego wodospadu Dynjandi, jestem rozdarty, między którymi jest lepszy widok: same upadki lub perspektywa z powrotem 100 metrową skalistą skarpą do jasnego błękitne wody zatoki poniżej. Zachęcony przez Óli ("to jest solidny kamień, jest bezpieczny, nie porusza się"), mój dylemat został rozwiązany: pozwoliłem mu trzymać mnie przy brzegu wodospadu, podczas gdy robię zdjęcie wodospadów spadających w dół do morza.
Godzina namiętnej podróży później - autobus skręca i skręca w górę iw dół wznoszących się gór, okrągłych i okrągłych fiołków lakierniczych - docieramy do Dynjandisvogur. Wiatr nagle znika, a gdy idziemy 15 minut piechotą od parkingu aż do potężnego wodospadu Dynjandi, jestem rozdarty, między którymi jest lepszy widok: same upadki lub perspektywa z powrotem 100 metrową skalistą skarpą do jasnego błękitne wody zatoki poniżej. Zachęcony przez Óli ("to jest solidny kamień, jest bezpieczny, nie porusza się"), mój dylemat został rozwiązany: pozwoliłem mu trzymać mnie przy brzegu wodospadu, podczas gdy robię zdjęcie wodospadów spadających w dół do morza.

Najbardziej niebezpieczna droga Islandii

"Wszyscy gotowi do powrotu? Okay, następnie skręcimy w najbardziej niebezpieczną drogę Islandii: "Jesteśmy teraz z Maxem, naszym przewodnikiem rowerowym na West Tours, chrupiącym suszony plamiak przed wędzarnią rybacką na obrzeżach Ísafjörður - który z populacją 2559 największe miasto w Westfjords.

Kiedy skręcamy nasze rowery na Óshlíð, usiany kamieniami, pokryty sopelami, wyrzucony przez morze szlak biegnący dookoła krawędzi półwyspu w kierunku maleńkiej wioski Bolungarvik, staje się jasne, jak ta droga ma swoją nazwę. "Tu często występują osunięcia ziemi i lawiny" - mówi niedbale Max. "Od czasu wybudowania tunelu Bolungarvik w 2010 r. Pojazdy nie korzystają już z tej drogi. To tylko dla ostrożnych wędrowców i rowerzystów. "Jestem niczym, jeśli nie ostrożnym, w pewnym momencie wysiadając z roweru i ostrożnie chodząc po śniegu, z dala od lodowatej przepaści.
Kiedy skręcamy nasze rowery na Óshlíð, usiany kamieniami, pokryty sopelami, wyrzucony przez morze szlak biegnący dookoła krawędzi półwyspu w kierunku maleńkiej wioski Bolungarvik, staje się jasne, jak ta droga ma swoją nazwę. "Tu często występują osunięcia ziemi i lawiny" - mówi niedbale Max. "Od czasu wybudowania tunelu Bolungarvik w 2010 r. Pojazdy nie korzystają już z tej drogi. To tylko dla ostrożnych wędrowców i rowerzystów. "Jestem niczym, jeśli nie ostrożnym, w pewnym momencie wysiadając z roweru i ostrożnie chodząc po śniegu, z dala od lodowatej przepaści.

Ale nie raz, dotknięty porywistym wiatrem, jestem zmuszony przestać delektować się wrażeniami z krańca świata i widokami na tajemniczy półwysep Hornstrandir. Bezludne, bez samochodów, jego kruche, nieskażone morskie klify krążą po horyzoncie, pełne wędrówek obiecujących kolejną podróż.

Image
Image

Skalowanie rybich wyżyn foodie

Po przetrwaniu najniebezpieczniejszej drogi Islandii na Einarshúsið czeka uczta z owocami morza. Ten przyjazny pensjonat znajduje się w Bolungarvik, który znajduje się na skraju 75 km długiego Ísafjarðardjúp, największego fiordy w regionie. Spędziłem osiem lat, zachwycając się islandzkimi owocami morza (i produktami mlecznymi i, no cóż, wszystkim) dla każdego, kto chciał słuchać. Odłóż na bok swoje natychmiastowe skojarzenia ze sfermentowanymi rekinami i hotdogami, i pozwól, by rozluźniły się twoje kubki smakowe.

Po kilkakrotnej pomocy w bufecie, tracę rachubę, czy jestem blisko 20 oferowanych tutaj potraw z ryb, ale z połowem pobranym bezpośrednio z łodzi po drugiej stronie ulicy, świeżość jest niezaprzeczalna. Dorsz w sosie czosnkowym zdecydowanie zasługuje na drugie przemyślenie i chociaż tak wiele ryb może się powtarzać, każde danie ma warstwy lokalnych smaków - trybulę, lubczyk, koper, dzikie grzyby, puree z selera, ziemniaki - tak, że staje się intrygującym wyzwaniem do rozszyfrowania sosy.

W trakcie tej podróży codziennie jem inny rodzaj zupy rybnej na lunch, ale wciąż pozostaje mistyfikowany z powodu złożoności, która czyni je tak smacznymi. W maleńkiej wiosce Þingeyri, Sirrý, która prowadzi pensjonat Við Fjörðinn, wpuść mnie w jeden ze swoich sekretów kuchennych. "Używam brzoskwini. Tylko trochę, aby osłodzić zupę. Smak rozpoczyna się od gotowania poprzedniej nocy z cebuli i marchewki na maśle, więc są one karmelizowane po dodaniu pomidorów i curry. Następnie trochę brzoskwini i dodać małe kawałki surowej ryby zaledwie dwie minuty przed jedzeniem. Zjedzę najpierw rybę w limonkowym pieprzu lub cytrynowym pieprzu: "Wiem, że będę pożądał tych zup przez tygodnie, miesiące, lata.
W trakcie tej podróży codziennie jem inny rodzaj zupy rybnej na lunch, ale wciąż pozostaje mistyfikowany z powodu złożoności, która czyni je tak smacznymi. W maleńkiej wiosce Þingeyri, Sirrý, która prowadzi pensjonat Við Fjörðinn, wpuść mnie w jeden ze swoich sekretów kuchennych. "Używam brzoskwini. Tylko trochę, aby osłodzić zupę. Smak rozpoczyna się od gotowania poprzedniej nocy z cebuli i marchewki na maśle, więc są one karmelizowane po dodaniu pomidorów i curry. Następnie trochę brzoskwini i dodać małe kawałki surowej ryby zaledwie dwie minuty przed jedzeniem. Zjedzę najpierw rybę w limonkowym pieprzu lub cytrynowym pieprzu: "Wiem, że będę pożądał tych zup przez tygodnie, miesiące, lata.

Jazda konna wśród lisów polarnych

Następnego ranka budzi mnie przeciągły dźwięk tuż przy moim oknie. Dopiero po pewnym czasie zorientowałem się, że jest to koń pastwiskowy. Niedługo będę jeździć w pensjonacie Heydalur, położonym na przeciwległym krańcu Ísafjarðardjúp do Bolungarvik, na farmie położonej w Mjóifjörður ("wąski fiord"), idyllicznym wiejskim schronieniu. Ale najpierw na pysznym pstrąga z pstrąga dojrzewającego, gdy już przejdę przez zaskakujący wybór soli kuchennej (arktycznego tymianku, brzozy lub lawy). Pstrąg pochodzi prosto ze strumienia, w którym będziemy jeździć. Islandzkie konie mają nie tylko niezwykle długie i efektowne grzywy, ale także pięć wejść, dwa więcej niż przeciętny koń.

Zanim złapiemy się w siodło, dzieje się fantastyczne zamieszanie: lis polarny kradnie jedzenie dla psów na farmie! Rzadko zdarza się dostrzec jedynego rodzimego ssaka z Islandii, a tym bardziej nie przyciągnąć gałki ocznej w połowie kradzieży. Jeśli nie masz podobnego szczęścia, zatrzymaj się w Arctic Fox Center w Súðavík. Zwykle są tam osierocone lisy, lub można poklepać wypchane wersje prawdziwym futrem na wystawie w środku.
Zanim złapiemy się w siodło, dzieje się fantastyczne zamieszanie: lis polarny kradnie jedzenie dla psów na farmie! Rzadko zdarza się dostrzec jedynego rodzimego ssaka z Islandii, a tym bardziej nie przyciągnąć gałki ocznej w połowie kradzieży. Jeśli nie masz podobnego szczęścia, zatrzymaj się w Arctic Fox Center w Súðavík. Zwykle są tam osierocone lisy, lub można poklepać wypchane wersje prawdziwym futrem na wystawie w środku.

Wykorzystuję tylko trzy z pięciu narzędzi mojego konia ("Czy chcesz jechać szybciej?" "Nie!"), Ponieważ pędzisz przez spokojną Dolinę Heydaluru, czujesz się jak zbrodnia. Mój koń, Franz, kiedyś wygrał wyścig, w którym jeździec nie wylał kropli piwa, więc głównie pozwalałem mu utrzymać to mistrzowskie tempo, aby nie ominąć dźwięku bulgoczącego strumienia, błysku pstrąga czy pary powstanie z pobliskich gorących źródeł.

Czarodziejstwo na wybrzeżu Strandir

Wracamy do autobusu przez kilka godzin jazdy fiordzie przez deszcz, śnieg i śnieg po wschodniej stronie Westfjords. Kiedy zbliżamy się do Muzeum Islandzkiego Czarnoksięstwa i Czarostwa w Hólmavík, śnieżna klątwa nagle podskakuje jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki: słońce świeci z ukrycia, ośnieżone szczyty gór połyskują, a głęboki błękit fiordy jeszcze bardziej majestatyczny. Spookiness kontynuuje, jak idziemy do wewnątrz, aby dowiedzieć się o ponurej islandzkiej 17-wiecznej polowaniu na czarownice i zwiedzić fascynujące pokazy czarów i makabrycznych obiektów, takich jak "nekropolie" - bielizna z magicznymi mocami wykonanymi z ludzkiej skóry. Moneta w mosznie gwarantuje nieskończoną ilość pieniędzy, zgodnie z lokalnym folklorem.

Image
Image

Kąpiel geotermalna w Drangsnes

Jest 6pm i 1 ° C, kiedy docieramy do wioski Drangsnes, jestem podekscytowany po raz pierwszy kąpielą geotermalną. Drżący, mokry odskok bikini (trzeba wziąć prysznic przed kąpielą) z publicznych urządzeń po drugiej stronie drogi jest zapomniany, gdy tylko złagodzę zamarznięte kości w jednym z trzech parujących 38-40 ° C podgrzewanych, naturalnie podgrzewanych garnków osadzonych w ścianie morza, z widokiem na wyspę Grímsey. Wydaje się to być trafną metaforą dla Westfjords: rzuć wyzwanie tylko troszkę, aby zostać nagrodzonym tysiąc razy.

Zrób to

Regularne loty łączą miasta w Europie i Ameryce Północnej z międzynarodowym portem lotniczym Keflavík w Reykjaviku. Air Iceland oferuje 45-minutowe loty między krajowym portem lotniczym w Reykjavíku i Ísafjörður dwa razy dziennie. Kilka firm oferuje wycieczki, z Ísafjörður domu do wielu operatorów. Pakujcie termiki, ciepłe warstwy i nieprzemakalną odzież na zmienną pogodę. Sprawdź www.road.is pod kątem warunków podróży.

Karyn udał się na Islandię dzięki wsparciu Inspired by Iceland (inspiredbyiceland.com) i Icelandair (icelandair.co.uk). Dostawcy Lonely Planet nie akceptują gratisy w zamian za pozytywne pokrycie.

Ostatnia aktualizacja: sierpień 2017 r.

Zalecana: