DIY safari: jazda po dzikiej stronie w Zambii

2024 Autor: Ada Peters | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-17 15:36

Wyruszają w podróż samochodem pod wielkim niebem w Zambii: wędrują pośród wielkiej gry w dzień, podskakują pod gwiazdami w nocy i wyrzucają w kajaku na końcu drogi.

Reguły 47-54 Zambijskiego kodeksu drogowego dotyczą zwierząt. Oferują one przemyślane porady, takie jak: "Nie nosić zwierząt na dachach pojazdów"; "Jeśli masz zwierzę w swoim samochodzie … upewnij się, że nie może ci przeszkadzać"; i, co najważniejsze, "Uważaj na większe zwierzęta z gry (które) mogą naładować twój samochód, powodując szkody i zagrażając Twojemu życiu".

Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, doskonałym źródłem jest YouTube. W serwisie YouTube można dokładnie zidentyfikować zagrożenia, takie jak: małpy ceniące wycieraczki przed Land Roverem, nosorożca entuzjastycznie zatapiającego róg w Renault Mégane, słonia przechylającego minibus na boku. Wszystko to wymaga pracy domowej, jeśli, tak jak ja i fotograf Phil Lee Harvey, masz zamiar wyruszyć w 800-kilometrową podróż przez Zambię w Toyota Land Cruiser, jeżdżąc bez nadzoru wśród wielkich zwierząt afrykańskiego buszu.

"Ważne jest, aby szanować wszystkie zwierzęta" sugeruje Mark Geraghty, przedstawiciel serwisu Safari Drive 4x4, podając mi klucze do Land Cruisera na parkingu Lusaka. "Zwierzęta były tu przed tobą. Pamiętaj: na wolności wszystko może się zdarzyć!

Tam, gdzie większość safari-podróżników podróżuje w towarzystwie doświadczonego przewodnika - pod ręką, aby poradzić sobie w trudnych sytuacjach, dostarczając bezpłatne mennice w czasach ostrego kryzysu - na safari z napędem własnym jesteś swoim własnym przewodnikiem, kierowcą, nawigatorem, kucharzem, najpierw -uzgodnik i inżynier.

Niektórzy twierdzą, że jazda samochodem wzmaga najlepsze elementy safari: oszałamiające poczucie bycia naprawdę samotnym na pustyni; Kusząca bliskość rzeczy, które teoretycznie mogą kroić, tupać i zatruwać w przerażający i fascynujący sposób. Na taką przygodę jest niewiele lepiej niż w Zambii: wśród najrzadziej zaludnionych terenów w Afryce, z odległymi pasmami lasów i łąk poprzecinanych potężnymi rzekami i prostopadłymi autostradami, które rozciągają się aż po horyzont.

Wielka droga wschodnia

Wyruszyliśmy na jedną z takich autostrad, Great East Road, kierując się do dzikiej krainy Parku Narodowego South Luangwa. Wkrótce chaotyczne korki stolicy Lusaki wycofują się za nami. Wyboje pojawiają się na drodze: duże kratery, które wstrząsają samochodem, wysyłają luźne przedmioty w powietrzu i błyskawicznie wyłapują jaja przechowywane w lodówce na pokładzie.

Te dziury są tym trudniejsze do uniknięcia, kiedy rozprasza cię krajobrazy przepięknej urody. Początkowo nisko zalesione wzgórza wznoszą się ze wszystkich stron, podnosząc się coraz wyżej, gdy droga przebiega przez granicę z Mozambikiem, a następnie przed niekończącymi się zielonymi równinami na szczycie doliny Luangwa. Uczniowie wracają na ulicę, kierując się do wiosek, w których dym ogniskuje na strzechach.

Na rynku miasta Chipata ludzie sprzedają orzeszki ziemne przez okno samochodu. Policjant zaklina nas w punkcie kontrolnym na sympozjum o Wayne Rooney. Przeważnie jesteśmy sami w drodze. Czasami przejeżdżają wagony towarowe z Malawi, Kongo i Zimbabwe (na pozór niepewne, czy Zambijczycy jeżdżą po lewej lub po prawej stronie: większość wybiera opcję kompromisową i jedzie środkiem, z rażeniem klaksonem).

Noc schodzi szybko i wkrótce reflektory wybiorą kształty śpiących wiosek z mroku. Sowa wpada w blask promieni. Minęło wiele godzin, zanim dotarliśmy do bramy parku narodowego, a ostatnie czkawki asfaltu ustępują miejsca rdzawobrązowej ziemi.

South Luangwa

Tak jak każda autostrada, ścieżki buszu Parku Narodowego South Luangwa mają swój własny zestaw zasad. Na przykład: powinieneś delikatnie wsunąć sprzęgło, gdy zbliżasz się do leoparda, który śpi w dzienniku. Podczas próby zakrętu trzypunktowego na brzegu rzeki należy sprawdzić lusterko wsteczne nadjeżdżających hipopotamów.

Przede wszystkim powinniście szanować innych użytkowników drogi. Wkrótce po przybyciu do parku muszę zrobić awaryjny postój, gdy młody słoń skowyczy barki na drodze. Staje się jasne, że jest on białym vanem z systemu ruchu Luangwa, trąca gniewnie w Land Cruisera i cokolwiek innego, co ma nadzieję go wyprzedzić. Utrzymywanie sensownego dystansu to konwój żyraf, którego głowy delikatnie kołyszą się nad linią drzew.

Często mówi się, że safari to jeden długi dramat - a podczas kierowania się sobą szybko zdajesz sobie sprawę, że jesteś, jeśli nie dokładnie, z głównym członkiem obsady, co najmniej nie mówi więcej w produkcji. Przypadkowo uderzając klaksonem o kanapkę, wysyłam około 20 ton spanikowanych strąków hipopotama, które pakują się do laguny.

Znalezienie drogi wymaga umiejętności w South Luangwa: labirynt splątanych liści i starorzeczy, gdzie rosną lilie wodne. Oznacza to, że nawet samolubni powinni czasami zaparkować w lożach i zaciągnąć się do usług przewodnika, takiego jak Yona Banda: miejscowy, który wyostrzył umiejętność Supermana do wykrywania zwierząt z dużej odległości od czasu, gdy był prezydentem jego klub przyrodniczy w szkole średniej. Z Yoną za kierownicą, niedługo staniemy się stadem 40 kolejnych słoni przecinających rzekę Luangwa - ich pnie podnoszą się jak peryskopy, gdy przedzierają się przez prąd.

"Kiedy patrzysz w oczy słonia, widzisz, że myślą tak jak my" - mówi Yona, studiując stado przez lornetkę. "Oni też lamentują jak my.Widziałem słonie wracające do miejsca, w którym polegli ich przyjaciele, żeby trzymać kości w pniach.

Wkrótce wyszukuje grupę 14 lwów i młodych, wszyscy uważnie obserwując brzeg rzeki jako jedną z ich dumy płynącą po wodzie, trzy krokodyle w pogoni. Napędzani przez los swoich towarzyszy, lwy nie wydają się rejestrować naszego pojazdu, zbliżając się wystarczająco blisko, że ich wąsy myją drzwi samochodu.

Jesteśmy jedynymi gośćmi na naszym kempingu w buszu, przybywającym w chwili, gdy umierające słońce prześlizguje się pod zadaszeniem sykomorów i tamaryndowców. Rozbijamy namioty dachowe Land Cruisera (w komplecie z materacami i miękkimi poduszkami), wytrząsając 500 mil pyłu z zewnętrznego arkusza. Żółwie z zielonego turkotu grzęzną wśród hebanowych drzew, a kępki dzikiej bawełny dryfują w wieczornym powietrzu. Kłody są posiekane, kiełbaski są grillowane, piwa brzęczą. Historie są udostępniane.

Każdy dzień spędzony na safari jest w zasadzie zbiorem opowieści o ognisku (jest także niepisaną regułą, że element niebezpieczeństwa może być wyolbrzymiony o około 30 procent, aby uzyskać maksymalny efekt opowiadania). Ostatnie żar trzeszczą i giną, a nadszedł czas, aby wspiąć się po drabinie do mojego łóżka na dachu. W tym momencie opowieści roześmiane ciepłym blaskiem ognia zyskują nowy, ponury rezonans w ciemności.

260 g / m² powleczona polietylenofluoroetylenem tkanina polycotton ripstop może odeprzeć deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Może stać mocno w szalejących wiatrach. Jednak całoroczne specyfikacje wydajności zewnętrznej nie obejmują ostrego pazura kota. Leżąc nocą w namiocie, szybko zdajesz sobie sprawę, że tylko kilka milimetrów materiału oddziela cię od wszystkich zwierząt, które widziałeś na drodze: to wszystko, co wiesz, że wszystkie słonie, lwy i krokodyle, które zauważyłeś, mogą być cale na zewnątrz (być może tworząc uporządkowaną kolejkę u dołu drabiny).

Oko ludzkie trwa około 45 minut, aby w pełni osiągnąć maksymalną czułość w ciemności. Wsuwając głowę do namiotu w atramentową czerń, zajmuje mi to 10 minut, zanim dostrzegę nietoperze przemykające po skrawku nieba wokół Pasa Oriona; kolejne 15, zanim spytam pawianów poruszających się w wysokich gałęziach pobliskich drzew figowych. Ale w porównaniu do większości ssaków, nocna wizja Homo sapiens Pozostawia wiele do życzenia. Minęło całe dziewięć godzin, zanim wyjdę z namiotu w pochyłym porannym słońcu, ziewnę, sięgnę po szczoteczkę do zębów i zobaczę ślady lamparta przekraczającego tory Land Cruisera na skraju obozu.

Lower Zambezi

Ze względu na wszystkie możliwości terenowe naszego Land Cruisera niektóre autostrady zambijskie nie są osiągalne w wersji 4x4. Są to dopływy i piaszczyste laguny Parku Narodowego Dolnej Zambezi: ulice dla hipopotamów, krokodyli i słoni, a także o pewnych porach roku Anthony Elton i Tavengwa Kangwara.

Anthony i Tavengwa byli pionierami wypraw kajakowych na Zambezi trzydzieści lat temu, a teraz prowadzą klientów na wielodniowych wyprawach kajakowych przez rozlewiska, przemykając obok strąków po hipopotamach, biwakując na niezamieszkanych wyspach rzecznych w nocy. A te podróże nie są bez incydentów.

Pewnego dnia Anthony obudził się pewnego ranka, spoglądając na spód słonia. Na innym, udawał, że śpi, jak duma lwów skrada się na niego, jeden po drugim, aby oznaczyć ich terytorium. "Niektórzy ludzie w Zambii uważają, że safari na canoe jest niebezpieczne", mówi Tavengwa, zaopatrując łodzie w namioty i zapasy. "Ale wiosłuję tu od 21 lat. Wciąż mam wszystkie ręce i nogi.

Płyniemy z prądem podczas powolnej procesji na Ocean Indyjski, słuchając szumu wiosła i wezwań orłów z wierzchołków drzew. Zambezi zmienia postać z każdą milą, którą podróżuje. Z początku wydaje się tak szeroki i pogodny jak Tamizy, lasy akacjowe i zimowe ciernie granica między wodą a niebem. Potem zamienia się w gąszcz kanałów z krokodylami wygrzewającymi się na piaszczystych łachach, a strąki hipopotamy blokują im drogę, niosąc ich kły.

Tavengwa wkrótce szpieguje stado słoni podlewających się w górę rzeki. Wiosłujemy pod prąd, aż fałdy metalicznej szarej skórki znajdują się w odległości kilku metrów. Nie ma nic bardziej prawdopodobnego, by przywrócić dziecinne poczucie małości niż ujrzenie stada słoni z kajaka, twoje ciało mierzy tylko dwa lub trzy stopy wysokości od linii wody, wpatrując się w las nóg. Wśród słoni są młode, tryskające wodą nawzajem, a matriarcha - może 50 lat - ciężko drapie się po tyłku na drzewie akacjowym.

W ciągu 50 lat, odkąd ta matriarcha po raz pierwszy przybyła na ten świat, liczba słoni spadła o dwie trzecie w całej Afryce. Ostatnio epidemia kłusownictwa unicestwiła populacje słoni na całym kontynencie. Mieszkańcy Dolnej Zambezi są zdrowi, ale nie tak daleko kłusownicy celowali w słonie, sznurując wodopoje z cyjankiem - trucizna odcięła serce wielkości silnika samochodu.

Prąd zabiera nas poza zasięg wzroku i odgłos odległych trąbień niesie dalej. W takich chwilach safari sprawia wrażenie bardziej cennego i głębokiego niż widok tysiącletnich piramid czy wędrownych muzeów wypełnionych wielowiekowymi artefaktami. Bo wielkie bestie z zambijskiej dziczy są arcydziełami ewolucji od setek milionów lat. Są to matki natury Mona Lisa, jego Michała Anioła David, Taj Mahal i Angkor Wat - ale żyją, oddychają, wędrują po buszujących autostradach Afryki i drapią się po tyłach akacji.

Artykuł ukazał się we wrześniowym wydaniu magazynu Lonely Planet Traveller.Oliver Smith udał się do Zambii z pomocą Safari Drive (safaridrive.com) i River Horse (riverhorsesafaris.com), którzy prowadzą safari w tym kraju. Dostawcy Lonely Planet nie akceptują gratisy w zamian za pozytywne pokrycie.