Spaceruj w ten sposób: zwiedzanie mniej znanej północy Grecji

2024 Autor: Ada Peters | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-17 15:36

Ta wycieczka z przewodnikiem prowadzi z odległych górskich wiosek do klasztorów położonych na szczycie klifu, przez najgłębszy na świecie wąwóz. Pieszo, aby zwiedzić ten mniej znany region północnej Grecji …

"Chcę, żebyś spróbował wszystkiego", mówi Elli Papageorgiou, wynurzająca się z kuchni w swojej małej kawiarni na brukowanym placu Kapesovo. Odkłada dzbanek soku z wiśni na stół jadący z jedzeniem: peklowaną kiełbasę pokrojoną w rundy, tłuste zielone oliwki, grzanki czosnkowe z pomidorami i maleńkie placki oblane syropem. Dzban ląduje ze stukotem, który zaskakuje stado śpiących psów. "Poza tym chodzący potrzebują energii" - mówi.

Philoxenia, czyli "miłość obcy", nie jest tylko słowem, ale sposobem życia w Grecji - głęboko zakorzenioną kulturą gościnności, która przejawia się, najczęściej, jako ofiara jedzenia. Chociaż praktyka ta jest prawdopodobnie nieco napięta na popularnych wyspach, ci, którzy szukają odległego północnego regionu Zagorohoria, zazwyczaj zostawiają go jako przyjaciół. Przez stulecia szlaki piesze były jedynymi drogami łączącymi 46 wiosek z piaskowca, a te starożytne arterie są nadal najbardziej atmosferycznym sposobem poruszania się. Niespotykaną atrakcję przyrodniczą regionu, wąwóz Vikos - nazywany Wielkim Kanionem Grecji - można zwiedzić pieszo.

Kapesovo jest jedną z najmniejszych z malowniczych osiedli z szarego kamienia i oferuje szczególnie ciepłe powitanie dla piechurów szukających małego RnR, zanim zaczepią swoje buty. Miejscowi zawsze znajdują czas, aby porozmawiać z gośćmi zgromadzonymi przy stoiskach chodników kawiarni Elli, Sterna. Siedząc w cieniu gigantycznego platanu wioski z kieliszkiem gorącego, lokalnego tsipouro, godziny łatwo znikają.

Dzień 1 - Obwód Beloϊ

6 mil, 3 1/2 godziny

Głębokość Vikos Zagori na głębokości 900 m jest tak ogromna, że jego skala może być doceniona tylko z pewnych punktów widokowych. Mieszkańcy zgadzają się, że najlepszym z nich jest punkt widzenia w Beloïu: samo słowo, prawdopodobnie pochodzenia słowiańskiego, oznacza "dobry widok". Oprócz tej bezkonkurencyjnej perspektywy, spacer z Kapesovo oferuje degustację terenu, jakiego można się spodziewać po kolejnych (i bardziej wymagających) spacerach liniowych. Zaczyna się od stromego wejścia na Vradeto Steps, pokrojonego w wapienne klify, jak nigdy nie kończące się schody Eschera. Wiele mułów pokonało tę starą drogę handlową na przestrzeni wieków, i podobnie jak one, chodzę tysiącem kroków po suchej kamiennej ścieżce.

Spacer spłaszcza się, mijając gromadę uli, otoczoną elektrycznym ogrodzeniem (mającym na celu niedopuszczenie do żwirowych niedźwiedzi brunatnych, nierzadkie w tej części Grecji) i maleńką, otwartą kaplicę. Wewnątrz, święci i aniołowie ze złotymi halami liści przewodzą niepłoniętymi świecami stożkowymi. We wsi Vradeto żaby pływające w wodzie witają spacerowiczów napełniających butelkę. Po ostatecznym przepłynięciu przez zacienione lasy, natura ujawnia się w wielkim przepaści: przepaść Vikos Gorge, wypełniona nawiniętą mgłą, suche koryto wijące się w oddali jak ogon cofającej się bestii.

Wracając z powrotem do Kapesovo, znajduję wioskę przygotowującą się do przyjęcia: Święto Proroka Eliasza, jego świętego patrona. Grill ustawiony pod baldachimem winorośli jest obładowany kebabami, wypełniającymi powietrze dymem i zapachem jagnięciny gotowanej na węglu. Dorośli rozmawiają o puszkach piwa Mythos, a dzieci bawią się po placu. Wraz z nadejściem nocy melancholijne utwory muzyków stają się coraz bardziej optymistyczne. Kiedy muzyka osiąga intensywność przypominającą jig, wieśniacy porzucają swoje siedzenia i łączą się z rękami, obracając biodra, gdy tańczą w coraz większych kręgach. Nie ma płyty, ale mężczyzna po sześćdziesiątce wyłamuje się z grupy, aby najpierw tańczyć na niektórych kieliszkach, potem na blaszce do pieczenia, na śmiech i oklaski tłumów.

Dzień 2 - Kapesovo do Monodendri

7 1/2 mil, 4 1/2 godziny

Następnego ranka wioska śpi, plac opuszczony, ale dla koguta, który kipi pożądliwie, jakby się żegnał. Dzisiejszy spacer zabierze mnie do jednej z bardziej odwiedzanych wiosek Zagori, Monodendri, skąd ścieżka schodzi do samego wąwozu. Betonowe kamienie szybko ustępują miejsca rumowiskom otoczonym przez kwiaty i ich uskrzydlonych stróżów, żółte kwiaty używane przez miejscowych do produkcji "górskiej herbaty" roją się od metalicznych, szmaragdowych chrząszczy, a blade motyle gromadzą się na pierzastych purpurowych kwiatach. Zanurzając się w cieniu dębów, docieram do suchego koryta rzeki Voïdomatis. Przekroczenie tego jest wysokim kamiennym łukiem: mostem Kontodimos.

Jeden z wielu zbudowany w XVIII i XIX wieku, ten most - i 91 innych w okolicy jak to - jest pozostałością, gdy ścieżki tych spacerowiczów były drogami handlowymi. W tym czasie Imperium Osmańskie rządziło nad Grecją, ale Zagorohoria była chroniona przez swoje oddalenie: Turcy nigdy naprawdę nie mieli pełnej kontroli nad tym obszarem. Zamiast tego, w zamian za pilnowanie przełęczy górskich i pobór podatków w ich imieniu, przyznali Zagorogrodzkiej pół-autonomię i inne przywileje. Miejscowa ludność coraz lepiej prosperowała, wydając część swoich bogactw na piękne kamienne budynki, które wciąż stoją dziś w wioskach.

Trudno wyobrazić sobie, że te ścieżki tłoczyły się z silnie obciążonymi mułami.Są tak spokojni, że nie spotykam nikogo w ogóle, z wyjątkiem sytuacji, gdy ścieżka zapada w senne osady - Koukouli, Vitsa-, gdzie miejscowi piją mrożone frappes w cieniu platanów. Każda wioska ma jedną, a kiedy docieram do Monodendri, kawa zamieniana jest na piwo, a światła rozwieszone na placu miejskim migoczą już w półmroku.

Dzień 3 - Wąwóz Vikos, Monodendri do Megalo Papingo

9 mil, 6 1/2 godziny

Największy na świecie kanion, proporcjonalny do jego szerokości, według Rekordów Guinnessa, Wąwóz Vikos jest przerażająco przepastny, gdy patrzy się z daleka, ale spacerując po nim, wydaje się osłoniętą idyllą. W ciągu kilku minut od opuszczenia Monodendri ścieżka do niego gwałtownie spada, poślizgując się pod gęstym nadrzewnym baldachimem. Brody mchu zwisają z gałęzi samolotu, dębu i buku, a grona grzybów kwitną na długich korzeniach. Kiełkując wśród dywanu paproci są chińskie pieniądze, ich monety przypominające nasiona, rozsypane po ścieżce jak ślad skarbów.

Brzegi rzeki są obrazem soczystej obfitości, tak sprężystej od mchu pod stopami, że sporadycznie włamuję się do radosnego, mknącego biegu, ale koryto rzeki pozostaje suche. Głazy wapienne zwykle zanurzone w wodzie leżą na słońcu i są odsłonięte. Spacer wzdłuż pustej drogi wodnej jest tak łatwy i płaski, że trzy godziny mijają w pół-transie. Ale nagle pojawia się wyraźny bulgot. W przeciwieństwie do rzeki, z której pochodzi jej nazwa, wiosna Voidomatis nigdy nie wysycha. Nawet w lecie jest lodowaty. Dwaj piechurzy - pierwsi, których widziałem przez cały dzień - chłodzą stopy w jednym z naturalnych basenów, ale nie mogę oprzeć się całkowitemu zanurzeniu. Łyżwiarki stawu przesuwają się po powierzchni, ich długie nogi rzucają przesadne cienie większe niż łapa niedźwiedzia.

Pół godziny później ścieżka z wąwozu wije się pod górę, od czasu do czasu przekraczając piarżyste zbocza, które wnikają w przepaść. Z góry dochodzi gwizdanie pasterza, beczenie jego stada niewidoczne u podnóża góry Astraka. Wciąż są tu pasterze należący do plemienia Sarakatsani. Mówi się, że jest oryginalnym Grekiem, jego lud jest tradycyjnie koczowniczy, ale niektórzy osiedlili się w wioskach Zagorohoria.

Wśród nich jest Tasos Tsoumanis, który od 25 lat mieszka w Megalo Papingo. Kiedy przybywam do wioski, którą teraz nazywa domem, wpadam na niego i jego przyjaciół zgromadzonych poza małym kościołem, po specjalnej służbie z okazji innego świętego dnia, Agii Paraskewi. W świątecznym nastroju grupa wybiera się na lunch i nie zawaha się dołączyć do ciekawskiego nieznajomego. Siedząc w zielonym ogrodzie na dziedzińcu parafian, jedząc herbatniki i pijąc tsipouro, Tasos mówi o kulturze swojego ludu. "Chociaż Sarakatsani chodzą po pastwiska, to góry, które uważamy za nasz dom", mówi, podnosząc szklankę do imponujących wąsów. Kiedy powiem mu, że jutro pokonam wspinaczkę do Astraki, skinął z aprobatą głową. "Zawsze lubiłem wędrówki. Dla mnie ważne jest, za każdym razem, pójście trochę wyżej. "

Dzień 4 - Megalo Papingo do Schronienia Astraka i Smoczego Jeziora

4 mil, 4 godziny do Schronienia Astraka; 4 mil, 2 1/2 godziny do Dragon Lake iz powrotem. Po noclegu jest to 2 1/2 godziny od Astraka do Megalo Papingo

Słowa Tasosa dzwonią mi w uszach, gdy wyruszam w największe wyzwanie podróży: 1000m do schronienia w Mount Astraka. Umieszczony na wąskiej grani między dwoma szczytami Pindus Range, zabiera spacerowiczów na właściwe górskie tereny. Teren jest bardziej otwarty, słońce wschodzi nad pokosami zroszonej trawy. Ale wspinaczka ledwo się zaczęła, zanim strumienie obdarzonych Lycrą nadludzi skradną mi grzmot. Biegacze są zawodnikami w najdłuższym corocznym wyścigu Zagori Mountain - potężnym 50 mil. Choć wygląd i ostrość olimpijczyków są niezmiennie grzeczni, wydają wesołych "Yassas!" (Hello!), Gdy zbliżają się do siebie w zastraszającym tempie.

Inni spacerowicze zatrzymują się na sprężynach, które punktują ścieżkę, gdy zygzakuje ona szeroko pod górę. Kiedy uzupełniamy butelki z kranu, atmosfera jest biesiadna. Siostra Thanusis Zafeiropoulos, która z szeroką ramą i kucykiem ma wygląd pomniejszego greckiego boga, jest tu ze swoim preteen synem, paniotis. "Jest wiele osób, które podjęły działania w czasie kryzysu gospodarczego" - mówi. "Wbiegają w góry, próbując uciec przed szaleństwem." Wskazuje dolinę i śmieje się; widok, zieleń zieleni usiana ładnymi kamiennymi wioskami, to jeden z niespotykanego spokoju.

Kiedy przybywam do schroniska, podaje się prosty obiad: zupę, chleb i omlety. Przy wspólnym stole wszyscy mówią, gdzie wszyscy pójdą dalej. Niektóre będą wspinać się na Gamilę, na 2497 m najwyższy szczyt masywu Tymfi, podczas gdy inne zmierzają do Drakolimni: Smocze Jezioro. Brzmi to jak koniec poszukiwań wyrwany z bajki, i dociera się do niego przez krajobrazy, które są podobnie fantastyczne - żywa zielona równina, na której wędrowcy pisali swoje nazwiska w kamykach, łąka wypełniona alpejskimi kwiatami, ciemna chmura ćwierkających ptaków przelatujących przez inaczej puste niebo. Przyjeżdżając nad jezioro nad grzbietem wzgórza, widzę dwóch stojących wartowników i wodę, zgodną z jej nazwą, pełną dziecięcych smoków. Albo przynajmniej duże traszki alpejskie, spoglądające z płycizny płonnej. Spędzam godziny, leżąc na trawie i pływając ze smokami, ale w końcu grom z jasnego nieba ogłasza nadejście burzy.Gdy chmury się toczą, znajduję się w jednym z nich i wracam na swoje łóżko w schronie, jak brodząc przez duchy.

Od Megalo Papingo to trzygodzinny transfer taksówką / autobusem do Kastraki i Kalambaka, miast wjazdowych do Meteory.

Dzień 5 - Meteory

5 1/2 mil, 3 1/2 godziny, cykliczny spacer w Grand Meteoron (skąd taksówką można dojechać do Moni Agiou Stefanou).

Wygląda jak miejsce wykonane nie przez człowieka, ale przez wyższą moc, która rozstąpiła się na niebie i umieściła kilka budynków na szczycie tych kolumn skalnych. Rzeczywiste wyjaśnienie stojące za Meteorą jest niewiele mniej niezwykłe. Te klasztory pochodzą częściowo z XIV wieku i są dziełem pustelników, którzy wspinają się po zboczach klifów, by dotrzeć do ich placów budowy. Dla nich niedostępność lokalizacji była atutem, miejscem ucieczki od krwawych inwazji Imperium Osmańskiego i oferowaniem wysokiego odosobnienia, które dosłownie zbliżyło ich do Boga.

Wybierając się na mój ostatni spacer - przez suchy zarośla, obok pustych tawern i białych domów - dostrzegam twarz klifu usiana alpinistami: Meteora jest jednym z najlepszych miejsc na świecie dla tego sportu. Ich uprzęże i liny przypominają, że ci, którzy pierwsi zrobili wspinaczkę, zrobili to bez sprzętu bezpieczeństwa, a zamiast tego zostali załadowani workami z cegieł. Pierwszym, który został uzupełniony tą metodą, był Grand Meteoron, który trwał 200 lat. Usadowiony na najwyższym szczycie doliny, potężnym 613 m wysokości, jego nazwa pochodzi od greckiego przymiotnika "meteoros", oznaczającego zawieszony w powietrzu. Zanim w kamienną ścianę zostały wycięte schody, zarówno zapasy, jak i goście zostali przetransportowani w windę kotwiczną, która wciąż wisi nad wąwozem. Lokalna legenda głosi, że na pytanie, kiedy liny zostały wymienione, standardowa odpowiedź mnichów brzmiała: "Tylko wtedy, gdy Pan pozwoli im się złamać".

Bracia Wielkiego Meteorona to tajemnicze postacie, ich ciemne szaty, długie brody i cylindryczne kapelusze, które przelatują tylko przelotnie, gdy przechodzą przez dziedziniec lub znikają za ciężkimi drewnianymi drzwiami. Odwiedzający najczęściej spotykają się z jednym w zakrystii, małym pokoju, w którym schludne rzędy półek są wyłożone czaszkami poprzednich mieszkańców. Pierwszy z nich, założyciel klasztoru Athanasios, jest jedną z wielu postaci religijnych reprezentowanych w freskach w głównym kościele klasztornym, a ich XVI-wieczne kolory wciąż żywe.

To nie tylko mnisi, którzy szukali schronienia w Meteorach. Na drugim końcu wijącej się drogi łączącej sześć ocalałych klasztorów w okolicy znajduje się Moni Agiou Stefanou, klasztor od 1960 r. Jego mieszkańcy są bardziej widoczni. Siostry można zobaczyć za kasą w małym sklepie z pamiątkami, w którym sprzedawane są religijne ikony lub delikatnie stukając w ciemną deskę z drewna używaną do wezwania sióstr na modlitwę. "Niektórzy uważają, że nasze istnienie musi być bardzo nudne, ale w spokojnym życiu jest dużo łaski i spełnienia" - mówi Siostra Silouani, mieszkająca tutaj od 22 lat, gdy pokazuje mi w pobliżu kaplicy Stefanou, której ściany są bogate w złoto liść. "W rzadkich przypadkach, kiedy muszę opuścić klasztor, wracam całkowicie wyczerpany!"

"To miejsce zostało zbudowane z kamienia na skale - czy możesz sobie wyobrazić?", Mówi, światło świec odbija się w jej okularach. "Mamy szczególny szacunek dla tego świętego miejsca, zbudowanego z taką trudnością." Dla siostry Silouani nie ma sprzeczności w wyborze życia samotnego w klasztorze otwartym dla publiczności. "Jeśli kochasz Boga, kochasz cały jego lud. Każdy, kto przyjeżdża do Meteory, przychodzi z jakiegoś powodu, a jeśli przyjmiesz ich obecność - pokaż im z uśmiechem, że cieszycie się, że przyszli - to otwiera ich serca.

Klasztor ma się zamknąć w ciągu dnia, ale siostra Silouani, jak wszyscy gospodarze w Grecji, nie jest w stanie pozwolić mi odejść bez dostarczenia czegoś do jedzenia. Wcisnęła mi w rękę owiniętą folią biszkopt czekoladowy, a prezent czuje się jakoś przesiąknięty jej dobrocią. Jeść powoli, gdy odchodzę, czuję się spełniony, długo po tym, jak ostatnie okruchy zniknęły.

Artykuł ukazał się w lipcowej edycji magazynu Lonely Planet Traveller. Orla Thomas udała się do północnej Grecji, korzystając ze wsparcia On Foot Holidays, który oferuje własny spacer po regionie (onfootholidays.co.uk). Dostawcy Lonely Planet nie akceptują gratisy w zamian za pozytywne pokrycie.