Na uboczu: epicka podróż przez Kanadę

2024 Autor: Ada Peters | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-17 15:36

Dopóki niesamowita kolejka krajowa nie zjednoczyła wschodniego i zachodniego wybrzeża, Kanada była w większości pustką pustynną. Lonely Planet Traveler autor Tim Moore przenosi się na szyny, aby odkryć, jak stalowe gąsienice otwierają dramatyczne wnętrze kraju. Fotografie Pete'a Seawarda.

Ukończony w 1885 r. Canadian Pacific Railway (CPR) zdefiniował początkujący naród, jednocząc swoje dalekie końce. Kiedy Stany Zjednoczone kupiły Alaskę od Rosjan w 1867 roku, Kanada została otoczona, a kolej została zaproponowana jako pilne oświadczenie. Na ponad 2700 milach, CPR stałby się z pewnym marginesem najdłuższą koleją na Ziemi - tak ogromną, że główny inżynier linii, Sir Sandford Fleming, wymyślił strefy czasowe, aby ustandaryzować światło dzienne między jego odległymi skrajnościami.

Vancouver do Kamloops: Eastbound na Rocky Mountaineer na 275 mil

Przed nadejściem CPR, Vancouver nazywało się Gastown - placówka granicząca z alkoholem, zaludniona przez traperów i drwali w niezbadanej kolonii Kolumbii Brytyjskiej. Dziś jest to słynne spokojne miasto, które opasuje uroczą przystań w stylu Sydney. Rozkwitająca dzielnica Chinatown po raz pierwszy została zasiedlona przez tysiące orientalnych marynarki wojennej, które przybyły na budowę linii kolejowej i nigdy nie wróciły do domu. A po upływie stulecia bogactwa kupieckie miasta - hałaśliwie widoczne w dokach i stacjach rozrządowych, które Rocky Mountaineer przejeżdża w drodze z miasta - pozostają kontyngentem na linii kolejowej.

Ruch pasażerski jest obecnie rzadkim zjawiskiem w CPR, tak rzadkim, że rolnicy, a nawet pracownicy zajmujący się naprawą torów, kręcą się i kibicują jak dzieciom kolejowym. Możesz przelatywać przez Kanadę w ułamku sekundy (Vancouver to Toronto to czterodniowy rejs) i za ułamek pieniędzy, ale ta podróż to złożenie hołdu wspaniałemu osiągnięciu 15 000 ludzi, którzy to zbudowali i oszałamiającej scenerii, którą podbili, doświadczonej przez panoramiczne szklane dachy pociągu i otwarte przedsionki. Jest to niezwykle luksusowe przypomnienie wieku, w którym podróż pociągiem była wspaniałą przygodą.

Niestety, nie ma miejsca do spania na pokładzie Gór Skalistych, ale przenikliwa nocna przerwa w dobrze utrzymanym, ale bezdusznym miasteczku Kamloops zapewnia przynajmniej, że wszyscy są odświeżeni, by podziwiać przepiękny krajobraz, który płynie przez nasz szklany dach. nazajutrz.

Kamloops do Banff: Wschód na 310 mil na Rocky Mountaineer

Po śniadaniu kolej skręca w górę, w kanadyjskie Góry Skaliste, sklepiając kaniony i nudząc się przez ośnieżone góry. Niektóre z wyniosłych mostów, które klekoczemy, są podtrzymywane przez uspokajające żelazne łuki, ale inne stanowią niewiele więcej niż kratę uwielbianych leniwych patyczków. Wjeżdżamy do regionu, w którym nawet rodzime plemiona Pierwszych Narodów porzucone, "kraina grzmotów", gdzie rozkwitające lawiny spowodowały śmiertelne dewastacje. Niemożliwe jest, aby nie wczuć się w ludzi, którzy płonęli tym samotnym szlakiem: tylko około 600 chińskich marynarki zginęło podczas eksplozji, lawin i skał. Nawet geodeci, którzy je poprzedzali, byli regularnie wysyłani przez niedźwiedzie, grzmiące rzeki i szkorbut.

Sceneria i przyroda zdają się być przesadzone - odbijają się w nich sosny, szkliste zbiorniki wodne i mocne szczyty. Barany Bighorna spoglądają w dół z wysokiego blefu, wyglądającego tak wyniosłego, jak każda owca kiedykolwiek będzie; potężne, biegłe orły biegłe w brzozowych drzewach; a rybołowy odsuwa się od swojego shambolicznego gniazda.

Niektórzy pasażerowie zatrzymają się na kolejne 80 mil do punktu zakończenia pociągu w Calgary, ale dla większości z nas przybywający do Banff sygnalizuje koniec linii Rocky Mountaineer.

Banff do Jasper: jedź przez 180 mil na północny zachód przez Icefields Parkway

Rocky Mountaineer oferuje sepię na temat dni, w których przejeżdża kolej transkontynentalna, ale nie brakuje pasażerskiego rejsu od wybrzeża do wybrzeża, a doświadczyć tego oznacza czterogodzinną jazdę na północny zachód z autostrady 93 w Banff. Jest to dywersja, ale ledwo obowiązek. Droga jest lepiej znana jako Icefields Parkway (dowiedz się więcej tutaj), kompendium największych hitlerowskich wybitnych widoków na zachód i Kanadę: potężne rzeki, lazurowe jeziora Louise i jezioro morenowe, wysokie katedry skalne z lodowcami weselnymi i miliard. muskularne sosny. Jest to Park Narodowy Banff, najstarszy w Kanadzie, założony w tym samym roku, w którym CPR została zakończona.

Jasper do Saskatoon: wskocz na pokład Kanadyjczyka na nocną podróż, 550 mil na wschód

Przez godzinę z Jaspera trzaskamy i przechodzimy obok imperialnych posterunków Rockies. Odległości między przystankami są ogromne, a dzięki temu pociąg zatrzymuje się prawie wszędzie na życzenie.Na pojezierzach na wschód od Winnipeg dość często widzi się samotnego poszukiwacza przygód z bagażnika i ciągnąc kajak na pustynię. Mile na zielono, widok rozpościera się na pofałdowany las i pola uprawne, zachód słońca dodając odcień jesienny na zawsze spłaszczające prerie. Oglądam je z niesamowitego samochodu obserwacyjnego, wszystkie gładko rzeźbione szkło akrylowe i lśniący metal, jakby był zrobiony ze starych cadillaków.

Saskatoon do Kyle: przejedź wynajętym samochodem 125 mil w głąb prerii

Hipnotyczny ogrom prerii wkrótce wywierany jest na południe od Saskatoon. Jest to dwuwymiarowy, ciemnobiały świat, który jest bardziej geometrią niż geografią, abstrakcyjną płaską płaskością ułożoną w podłużnych milach na mili. Wchodzimy głęboko w dziewicze pola pszenicy, szczęśliwie rozbijane przez CPR dla imigrantów z przełomu wieków jako "ostatni najlepszy zachód". Do 1914 roku kolej przyciągnęła około trzech milionów obcokrajowców do tych pustych prerii: od Wielkiej Brytanii, Irlandii, Skandynawii i Europy Wschodniej. Te wolne obszary trawiaste zostały przekształcone w spichlerz Kanady, wieczność farm i rancz, które zaczęły wcielać się w heroicznego pionierskiego ducha nowego kraju.

Każda kolej na Ziemi jest triumfem ludzkiej pomysłowości i determinacji, ale żadna, w ciężkiej skali i znaczeniu, nie jest tak naprawdę heroiczna, jak mila drewna i żelaza, które łączą odległe brzegi Kanady.

Tim Moore jest stałym współpracownikiem Lonely Planet Traveler. Jego najnowsza książka, Jesteś okropny (ale lubię cię), jest teraz.